Казахская национальная одежда — бесценное наследие, сохранившее историю народа, его мировоззрение и эстетическую культуру. В ней отражены быт предков, гармоничный образ жизни с природой и духовные ценности.
Для современного общества возрождение национальной одежды — это не возвращение в прошлое, а сохранение исторической преемственности. Развивать культуру национальной одежды, сочетая традицию и современную моду, — один из важных путей сохранения национальной идентичности.
Казахи издавна умели изготовлять и грубое сукно из верблюжьей или бараньей шерсти. Лучшая ткань получалась из шерсти молодых верблюдов. Сукно из овечьей шерсти использовали для изготовления одежды неимущие люди. Использовалось оно и там, где верблюдов почти не разводили.
Широкое распространение в казахской одежде получили китайские бумажные ткани, попадавшие на территорию Казахстана в виде подарков, военной добычи, в обмен на продукты кочевого хозяйства. Шелковые материи покупали в основном феодалы, так как только знатные богатые люди имели право носить шелковую одежду. Наиболее распространенными были шелка красного и желтого цветов.
Женская традиционная одежда.
Комплекс одежды казахских женщин состоял из следующих компонентов: штаны, верхняя распашная плечевая одежда типа камзолов и халатов.
Женщины носили нераспашную рубаху «койлек», более длинную, чем у мужчин. Молодые женщины и девушки предпочитали красные или пестрые ткани. В 18 — начале 19 века в одежде преобладали красный и синий цвета. С распространением торговли стали шить платья из российских ситцев и других хлопчатобумажных тканей.
Ворот у женских рубах был глухой, его обшивали отложным, а с середины 19 века стоячим воротником. Спереди — прямой, довольно длинный разрез с застежкой у горла. Чтобы не было видно обнаженного тела, девушки носили поверх платья нагрудник. Наиболее обычная форма — треугольник ткани с пришитыми сверху тесемками или узеньким стоячим воротником с застежкой сзади, иногда со срезанными и закругленными нижними углами.
К концу 19 века появился новый покрой платья. Оно состояло из лифа в ширину одного полотнища, сохранившего прежнюю туникообразную форму, к нему пришивали очень широкую юбку в сборку или складку по шву. Покрой этот распространился с севера. В это же время появились девичьи платья, на отрезные юбки которых нашивали две-три оборки, а подол завершался широким воланом. Оборочками иногда украшали и концы узких рукавов.
Праздничные платья молодых женщин и девушек украшали вышивками и аппликацией из яркой ткани по краям подола, рукавов, ворота.
Поверх платья женщины носили камзолы без рукавов и с открытым воротом. Чтобы украсить камзол молодые женщины обшивали открытый ворот широкой полоской ткани контрастного цвета, отделывали вышивкой, позументом, серебром по краям полочек и подолу, а также пришивали металлические посеребренные пряжки-застежки или серебряные пуговицы.
Женские халаты «шапан» — самая обычная одежда, которую носили многие представители небогатых семей, и иной верхней одежды они не имели. Главное отличие женского халата от мужского состояло в том, что для женского шапана подбирали более яркие расцветки тканей. Украшали праздничные халаты очень скромно — каймой из ткани другого цвета, которая одновременно служила и для долговременной сохранности шапана. Это объясняется и тем, что со второй половины 19 века шили нарядные камзолы.
Особенно красивым был свадебный наряд невесты — обязательная до начала 20 века часть приданого девушки. Его шили из дорогой ткани (сукна, бархата, атласа), чаще красного цвета с очень длинными ложными рукавами, зашитыми внизу, украшали вышивкой и различными украшениями.
Женские головные уборы.
Головные уборы у женщин носили в основном социальный и возрастной характер.
Незамужние девушки носили «такия» — маленькую шапочку из ткани, и «борик» — шапку с меховым околышем. Шили их из ярких тканей и обязательно украшали, особенно тюбетейки, вышивкой или различными нашивками из бус, кораллов, бисера, серебра. На макушку пришивали «уки» — султанчик из перьев филина, служивших не столько украшением, сколько оберегом. Девичья шапка борик отличалась от мужской тем, что меховой околыш был всегда снаружи, а не отворачивался.
«Саукеле» — свадебный головной убор в форме усеченного конуса. Он был очень высоким — до 70 см. Основу его шили из тонкого плотного войлока, покрытого бархатом, сукном или шелком, чаще красного цвета. Снизу оторачивали полоской меха, спереди украшали рядами кораллов, бус, серебряных бляшек, невесты богатых родителей — золотыми бляшками, жемчугом и драгоценными камнями. Сверху головного убора и впереди надо лбом прикреплялись две узорные серебряные пластины, специально изготовленные для саукеле. Сбоку прикреплялись наушники, а иногда длинные ленты из той же ткани, их обшивали различными украшениями. Обязательным дополнением к саукеле были длинные подвески жактау из нитей кораллов, бирюзы, серебряных или позолоченных пластинок, монет, шелковых кистей. К саукеле прикрепляли большую накидку из легкой белой ткани желек. Когда невеста ехала к мужу, накидка закрывала всю ее фигуру. Желек украшали вышивкой, обшивали бахромой и кистями.
Кимешек носили молодые женщины. Он плотно облегал голову и закрывал шею, грудь, плечи и спину. Лицевую сторону кимешека обычно украшали вышивкой, нашитыми серебряными бляшками, кораллами. Количество и формы украшений определялись возрастом женщины, были значительные различия и в разных родоплеменных группах.